Conversions:

La conversion est la transformation d'une figurine existante, par ajout/suppression d'accesoires, pour obtenir la figurine que l'on souhaite.
En général la figurine de départ est assez proche tout de même du résultat final. par exemple un archer peut être transformé en lancier, en remplaçant l'arc par une lance, ce qui est assez simple, mais il faut tout de même penser au retrait du carquois qui n'a plus lieu d'être, et à une modification éventuelle de la position des bras.

La conversion peut aussi servir de chirurgie réparatrice pour rattraper un défaut de moulage, une cassure, etc...

Les outils peuvent être un cutter ou une pince coupante pour retirer les morceaux non désirés, mais si vous souhaitez réutiliser ces morceaux, la pince coupante est à proscrire car cela laisse trop de traces.
Moins il y a de retouches à faire et mieux c'est. Sinon il y a un gros travail de sculpture après avec du mastic.

Lorsque l'on veut changer un bras, une jambe, une tête, il faut bien penser à conserver les proportions. Toutes les races n'ont pas la même morphologie, il faudra ajuster en conséquences les éléments rapportés, soit en les étoffant en ajoutant du mastic (Milliput, green stuff), soit en les allégeant en grattant ou en limant les contours disgracieux.

Penser à respecter les articulations: couper dans le creux du coude / genou jusqu'à la pointe en faisant pivoter la lame de cutter jusqu'à séparation. Bien limer la zone de coupe pour que le collage se fasse correctement.

Retirer les détails qui fâchent: carquois, bourses, boucles de ceinturons, etc

Pour séparer le tronc des jambes, il vaut mieux utiliser une scie à chantourner, très pratique pour les découpes, car les lames peuvent être très fines.

Malgré tout le trait de scie est d'une épaisseur non nulle, il faudra donc penser lors du réassemblage à compenser cette épaisseur perdue par une petite cale, et de réparer la jointure à l'aide de mastic. Je me répète, mais il faut bien limer la zone de coupe pour que le collage se fasse correctement.

Pour l'assemblage des différents éléments, faire des essais sans collage pour vérifier les proportions. Eventuellement une micro goutte de superglue (elle ne fait pas fondre le plastique)

Pour le montage final des figurines plastiques la colle sera la "cement plastic" qui soude le plastique (résultat indémontable).

Toutes les chutes peuvent être réutilisées un jour ou l'autre, gardez les précieusement. Le site Dragon-occasion.org propose même à la vente certaines pièces détachées dans ce but: bras, visage, arme, etc ...

Les apports extérieurs peuvent être d'une autre nature:

Cure-dents: arcs, pointes de lances
Trombones, fil de laiton étiré: hampes de lances (drapeaux), flèches, armature pour consolider le liens de 2 pièces lourdes avec une mini-perceuse.
Feuille de métal (sur les goulots des bonnes bouteilles de vin...): Drapeaux, courroies, capes ...
Fil à wrapper (boutiques d'électronique): sans sa gaine, il peut faire le cordage des arcs.


Les outils pour le modelage du mastic : petites spatules, scalpel, clous "réusinage maison", aiguilles ...

MILLIPUT BLANC :Mastic pour faire les modifications fines. Très dur une fois sec

Il se présente sous la forme de 2 bâtonnets, il faut couper la même quantité et mélanger soigneusement.

Malléable pendant 1 heure à température ambiante. On peut booster le durcissement sous une lampe 100W par exemple.
Conserver dans une boite hermétique à l'abris de la lumière. Peut être retravaillé une fois sec avec des limes, scalpels ...
Le produit étant soluble à l'eau, bien mouiller les outils, sinon ils vont être eux aussi relookés.

Les moins: un peu friable et encrasse les limes, car très fin

Se présente sous la forme d'un ruban bicolore bleu-jaune.

Couper un morceau

Retirer la ligne de jonction ou le processus de durcissement a déjà pu commencer.

Après malaxage, on obtient une boulette de mastic verte, d'où l'appellation "Green Stuff".

Il faut toujours utiliser du mastic frais, lorsqu'il est trop vieux, il devient friable, ou se mélange mal.

Il est souhaitable de le conserver au froid (freezer) et de l'utiliser par petites quantités à la fois.

Utilisation : 90 minutes à température ambiante. Durcissement complet au bout de 36H

L'avantage par rapport aux autres mastics, c'est qu'il est étirable, sa souplesse convient parfaitement aux fourures et chevelures.
Mouiller ou lubrifier (vaseline) les outils car il adhère bien, et partout. En cas de lubrification, rincer la figurine à l'eau et au savon, avant de rajouter du mastic, ou de peindre.

Possibilité de varier les quantités bleu/jaune:

Les moins: difficultés à le retravailler une fois sec, complètement sec au bout de 36 heures

Afin de bénéficier des avantages du Milliput et du Green Stuff, certains font un mélange 50/50 des deux composants.

Avantages: moins friable que le Milliput seul, peut être retravaillé à sec.

FIMO Existe en plusieurs couleurs Durcissement au four à 130°C

Il faut chauffer la pâte entre ses doigts pour la ramollir.

Le prix très abordable, et le temps d'utilisation sont des atouts majeurs.

A conserver dans une boite étanche, une fois ouvert.

Pour la sculpture d'une figurine on peut faire l'armature grossièrement en FIMO, et un fois cuit, faire des apports en Milliput et/ou Green Stuff.

Un thermomêtre de four est souhaitable, car une mauvaise cuisson le rend friable.

PLASTIROC Pate à modeler assez grossière Uniquement pour décors, bâtiments, etc... Conditionnement 500g, 1Kg, 2Kg (en seau) Bon marché: 3 Euros/500g

PLASTIBO Soluble à l'eau, même une fois sec. Plus dur et plus fin que le Plastiroc. Ne colle pas à la figurine, ni aux outils : il faut donc coller à la superglue pour que cela tienne. Utilisation pour le gros oeuvre comme le Plastiroc.

Sculpture:

1 - Faire un croquis (ou plusieurs vues avec tous les détails) à l'échelle 1 (25mm au final pour un humain)

2 - Construire un squelette métallique.

J'utilise du fil de laiton, cela ne s'oxyde pas, je le torsade (meilleure adhérence du mastic).

Je soude les points de jonctions avec un fer à souder, vous pouvez aussi mettre un point de colle époxy, cela fera l'affaire.

3 - Fixer le squelette sur un support supportant la chaleur pour le manipuler. (bouchon de liège, bois)

4 - Recouvrir le squelette par une couche de Milliput assez fine, afin de créer une silhouette chétive de votre figurine. Laisser sécher.

5 - Poursuivre le recouvrement avec du Fimo, jusqu'à l'obtention d'un résultat proche de celui souhaité. Vous avez le temps le Fimo ne durcit qu'à la cuisson.

6 - Si vous avez opté pour un "socle bouchon", lestez le avec gros clou planté dans le bas du bouchon afin que la figurine ne tombe pas dans le four.

Cuisson 10 à 15 minutes (en fonction de l'épaisseur) à 130°C. Laisser refroidir la figurine avant de la manipuler, car le Fimo chaud reste un peu mou.

7 - Faire les retouches nécessaires: limer, gratter, poncer, etc...

En cas d'ajouts de petites parties de Fimo fraîches, le temps de cuisson sera réduit (environ 5 minutes à 130°C)

Pour les accessoires plats, vous trouverez de la carte plastique 0,5 à 2mm de marque EVERGREEN dans les boutiques de modélisme ferroviaire.

Cela se coupe au cutter, peut être gravé, peint. Bref idéal pour les épées, boucliers, etc...

Un bon site en français qui mérite une visite. Un sculpteur qui a du talent, et partage ses connaissances.